Существует более ста рецептов приготовления плова: Наманганский ни за что не спутать с Самаркандским или Ташкентским. В зависимости от отношения хозяев к гостям распределяется плов еще на два типа…
Впечатления о поездке в Среднюю Азию и Афганистан в 2003-м году для меня остаются такими же яркими, как сразу после возвращения оттуда. Ферганская долина – уникальное природное, этническое и историческое образование. Вспыльчивость и контраст эмоций, всегда были в менталитете многонационального населения долины. Кровавые события в Андижане в 2005-м – веское тому подтверждение... Посмотрим, как примет нас Ферганская Долина 10 лет спустя...
* * *
Предыдущий материал — "Заметки в дорожной пыли: Киргизия" читайте пожалуйста здесь.
За глиняными будочками киргизских пограничников высится стеклянный монстр узбекской таможни, такой чуждый бархатным полутонам южного заката.
— Значит, Афганистан хотим посетить? – офицер СБ Узбекистана со славянским лицом и цепким взглядом изучает наши документы.
Он первый из кучи узбекских пограничников сопоставил визы и штампы в паспорте с направлением нашего движения. Человек на месте. Профессионализм не смоешь вечным местным чаем и не выкуришь кальяном.
— Ну что ж… У таможни претензий к вам вроде нет… Добираться через Термез или Таджикистан будете?
— Таджикистан…
— Тогда сейчас на автобусе до Андижана, оттуда в Коканд, а за ним еще 40 километров до перехода в Каннибодоме… Удачи… Для туристов Афган не самое лучшее место, а если у вас другие цели – то смотрите на обратном пути "с грузом" нам не попадайтесь…
Неутомимо эксплуатирующий шутку Жванецкого («Как вас зовут?» – «Авас?») начальник смены, действительно Аваз, угостил чаем и поставил нам солнечно-желтый въездной узбекский штамп. После чего, наконец-то, вполне легально ступаем на землю Алишера Навои и Тимуридов.
Небольшой пограничный поселок Хонобад чистотой улиц, безукоризненным стеклопластиком магазинов после незаштукатуренной Киргизии произвел впечатление чуть ли не капиталистического рая.
Ездят капиталисты в тюбетейках в основном на автомобилях местного производства. Здесь же, в Ферганской долине, в городке Асака и находится гордость узбекского автостроения – совместное предприятие Uz-Daewoo.
Сколько разговоров было о том, что с распадом Союза без российских да украинских инженеров погрузится Средняя Азия в новое средневековье. Но узбеки не сильно с этим торопятся, что-то пытаются производить самостоятельно, машины успешно собирают совместно с корейцами, перерабатывают газ — с немцами, в военно-промышленной сфере наметили парочку проектов с участием США. Живут, в общем, люди, работают.
Но Абдувахид Ахмедов, лейтенант полиции, привез нас к себе в гости в кишлак Кара-Суу на «Запорожце».
— Давно хочу «Нубиру» купить, но начальник на «Жигулях» ездит, нравится ему, а это непорядок будет, если я на «Нубире», а он на «Жигулях»…
Живут узбеки большими семьями в просто таки громаднейших дворах, окруженных высокой глинобитной стеной. В начале такого двора по обе стороны, например, могут тянуться жилые помещения, собранные из кирпича или известняка, потом с одной стороны пойдут хозпостройки для скота и птицы, а с другой – сараи с запасами дров, пшеницы, сена, риса. Венчает такой «дворовой» ансамбль непременно просторно-монументальное сооружение туалета. У Абдувахида это место было объединено с загоном для коз, и поэтому некоторые интимные минуты своей жизни я провел в компании парочки пушистых любопытных созданий, которые, встав передними лапами на перила в метре от меня, бесстыже осматривали место событий и оглашали округу циничным: «Бэ-э-э-э…».
Почетное место во дворе отведено глиняной печи «Тандыру». Порой такая штуковина с раскаленным, полыхающим чревом кажется прямо древним храмом зороастрийцев-огнепоклонников, а процесс приготовления в ней лепешек или мяса – определенно священнодействием, мистическим, таинственным процессом. На раскаленные до мягкого красно-оранжевого свечения стенки печи прилепливаются чуть смоченные водой куски теста с нанесенным на них дырочным узором.
В этих узорах – ежедневное, будничное творчество и индивидуальность хозяйки. Женщина надевает несколько специальных нарукавников и плотнее закутывается в платок, чтоб хоть как-то уберечь себя от адового жара тандыра. Однако все равно у узбечек постарше зачастую обгоревшие брови и ресницы. Нам, как гостям, утром любезно разрешено было посмотреть весь ритуал рождения лепешек в умелых руках матери Абдувахида.
Сам же полицейский накануне демонстрировал свой армейский альбом и делился незабываемыми впечатлениями о службе с украинцами, русскими и кавказцами в сибирской тайге под Читой. 2 года, проведенные его младшим братом в узбекском спецназе, за службу не считает. Как истинный мусульманин Абдувахид не пьет, но на случай гостей держит бутылочку армянского коньяка и водку. Пить мы отказались, зато вдоволь наелись настоящего узбекского плова.
Существует более ста рецептов его приготовления: наманганский ни за что не спутать с самаркандским или ташкентским – испытано! При этом в зависимости от отношения хозяев к гостям распределяется плов на два типа по жирности. Т. е. нежелательному гостю подадут постный и сухой, а дорогому и долгожданному – целое буйство калорий. Может, мы себе льстим, но ели плов с темным длинным рисом, крупными кусками морковки, запеченным чесноком и аж вязкий от овечьего курдючного жира.
Великий полководец, известный по согдианским летописям как Искандер (почему-то) Двурогий, а нам больше как Александр Македонский, прошел Ферганскую долину и был восхищен вкусом и богатым урожаем местных винограда, дынь и арбузов.
В этом плане на берегах Сырдарьи с тех пор мало что изменилось. Ферганская долина – самый крупный и плодородный оазис в Средней Азии с уникальными природными условиями.
По пути из Андижана в Коканд узбеки, гордые своим краем, угощали избалованных теплом и гостеприимством украинцев дарами щедрого южного октября. Гранаты с лопнувшей кожурой, не удержавшей рубиновый напор упругих внутренностей, виноград, налитый солнечным соком, и жутко вкусный урюк. Не убранные фрукты в долине не гниют, а лишь немного засыхают, вбирая сладость из ароматного ферганского воздуха.
Дыни весят до 20 кг, бывают зимними и летними. Зимнюю вы можете забрать с собой – шумные веселые торговцы вручат с ней специальную, плетеную из бахчи, сеточку, положите дыню где-нибудь в комнате и разрежете да вынесите к новогоднему столу – она как раз поспеет. Мякоть местных арбузов тает во рту пряным сиропом, вкус не водянистый, а насыщенный и сладко-хрустящий. Какой бы вы не были патриот, но, попробовав раз, напрочь забудете об жидковатых херсонских кавунчиках. А если сейчас еще предамся воспоминаниям о нежной, шоколадной хурме – то просто не смогу писать этот текст дальше!
В Узбекистане напряг поменять деньги. Любой обмен валюты с рук вне закона, в банках курс занижен. В Коканде возле дворца хана Худояра (последнего хана в Ферганской долине, его государство пало всего 130 лет назад под ударами российских войск) пытаемся узнать об обмене зеленых.
— Пойдешь к автовокзалу, зайдешь в универмаг, ищи там Рахима с поселка химиков, как найдешь, осторожно скажи ему…
— «Вы продаете славянский шкаф?»…
— Нееет… ну зачем так?… Скажешь проще - тебя Турдалы прислал, что сувениры продает…
На неудобных для туриста народных узбекских «Тико» и «Дамасах» добрались из Андижана, на границу с Таджикистаном. За 300 километров пути по буржуйски-идеальным дорогам «чудной долины» встретили мы массу замечательных людей. Ребята – мастера виноградных беседок, хоть и не очень знали русский язык, но старались изо всех сил, чтобы гости не скучали.
К Азизхану Шанирову, владельцу продуктовой лавки на окраине Коканда, мы зашли купить туалетной бумаги, а в итоге остались в магазине на великолепный ужин и ночевку. Многие водители городских маршрутов (активно используется все тот же мизерный «Дамас» с максимальной загрузкой в 6 человек) отказывались брать с нас 100 сум за проезд (50 коп.), объясняя по-мусульмански запросто: «Не на гостях же зарабатывать!».
А двое журналистов из облцентра – Ферганы – проехали лишние 25 км от нужного им Бешарыка к таджикской границе просто из сомнения, что кто-то еще заберет нас на этом глухом участке.
— Когда-то мы работали в Новосибирске. «Советская Сибирь», слышали о такой газете? Тираж 600 тыс. Эх, были времена…
И выглядят они симпатично так, по-передовичному: опять есть потребность у государства в статьях об ударниках-хлопкоробах.
Кстати о хлопке – это основная продукция Ферганской долины, да и всей аграрной Средней Азии. Мы со Светланой увидели, как растет вата впервые в жизни, хотя ходит среди азиатских народов байка-быль: пытались-де в конце сороковых во время великого восстановления выращивать эту культуру и на Украине. Прижилась, дала хороший урожай, колхоз наш, полтавский или кировоградский, отчитался о удачном сборе хлопка, стали готовить премии да награды, а через 4 дня вата опять полезла из новых раскрывшихся коробочек. Опять собрали, опять отчитались, а спустя пару дней снова такие дела. Раз на 5-й не выдержал председатель и смял упрямые кусты тракторами да бульдозерами.
Азиаты, традиционно считающиеся у нас тунеядцами и спекулянтами, с утра и до сумерек работают на хлопковых полях, поверьте – адский труд – попробуйте насобирать 40 кг ваты, а это дневная норма. С октября по декабрь закрыты университеты и старшие классы школ – учителя и студенты на хлопке. Изобилие рождается в усталости и мозолях под беспощадным палящим солнцем.
А нас то же самое тепло и солнце не могло не радовать, проехав 4000 километров, продлили для себя лето, ненадолго, но все-таки отсрочили моросящую осень, отодвинули на задний план докучливый быт.
За скрывшимися в пыли веков караванщиками великого шелкового пути направляемся в древний город Худжанд, какое-то время из почтения к нестойким идолам звавшийся Ленинабадом.
Но, перейдя границу Таджикистана, мы поняли, что в этой стране этой – полный беспредел…
Продолжение следует…
...
Генеральный спонсор проекта "Возвращение в Афганистан"
— интернет-магазин чехлов для планшетов и телефонов Чехольчик.com.ua
Комментариев нет:
Отправить комментарий