О политике люди говорить с первым встречным не спешат, зато, уже когда проведут с вами некоторое время, как заведутся – не остановишь. Наверное, сначала надо убедиться, что нет вокруг шпионов. Азия…Этим заметкам 10 лет. Осенью 2003-го года с самой смелой девушкой Запорожья Светланой Спиваковой мы путешествовали по Средней Азии и Афганистану. Спустя десятилетие, мы возвращаемся в Азию, правда уже с самым смелым путешественником Донецка — Александром Лушиным, возвращаемся, чтобы разобраться, что изменилось в регионе за это время, насколько в сравнении с этим изменилась наша страна, наша жизнь и мы сами... Впечатлениями старыми и новыми мы будем делиться в сети в рамках проекта "Возвращение в Афганистан". Сегодня воспоминания о Казахстане 2003 года.
...
Но беру «Карагандинское», от названия веет гулаговской безнадегой, однако жажда экзотики сильнее. В поезде «Киев – Астана» мы едем уже больше полутора суток. На пути после Саратова попадается внушительный Казахский кусок, в его центре – «неприличном» Орале (раньше Уральск) – дешевая копченая рыба и нудная проверка Казахской таможни. Когда вынырнем в Оренбургской области, будет не менее нудная проверка россиян. А пиво действительно не фонтан.
Суровые места, где когда-то бесшабашный бунтарь Емелька помог выбраться из бурана юному Пете Гриневу, оказались не по-осеннему уютными. В Оренбурге мы встретили кортеж почетного украинца Черномырдина, наверное, на месте работы в Киеве, увидеть его намного сложнее. А по дороге на границу питались местными арбузами и дынями, даже не думал, что они могут здесь расти.
Переходить Казахскую границу пешком нельзя, правда, охотно согласились провезти узбеки на рафике, но пограничники отговаривают: «Их казахи очень долго мурыжить будут». Неслыханные поборы и вымогательство на той стороне нам расписывали не раз по дороге, но садимся в актюбинскую машину и проходим пост без труда. Только эмиграционная казахская карта украшена жирной надписью на 3-х языках: «Бесплатно!» – наверное, все-таки умудрялись раньше обдирать доверчивых иностранцев.
Двое суток по великой, былинной степи, пахнущей солончаковой есенинской тоской и песнями акынов, ползет поезд «Актобе – Алма-Ата». Стада верблюдов и забавные зверьки – тушканчики – лениво провожают взглядами зеленое чудище состава.
Народу в поезде тьма! Казахстан Темир Жолы – самые демократичные «жолы» в мире! Контроль на Казахстанской Железной дороге, судя по всему, отсутствует напрочь. Билеты продаются через посредников на вокзалах или по договору с проводниками. Но даже наличие билета не застрахует от того, что ночью к вам на место подсядет компания, едущая по договоренности.
Атмосфера царит самая непринужденная – не страшно, что разбудили, возмущаться просто не принято, зато, скорее всего, угостят дыней или предложат манты.
Проводники чувствуют себя настоящими баями, занятий у них хватает: спать, есть и собирать с пассажиров деньги. Торговаться – это особое удовольствие – цена за проезд сбивается раза в 2 – 3, самое интересное – они тоже получают от этого процесса кайф, главное ведь общение! В вагоне все же довольно чисто – убирают и следят за порядком не особо денежные пассажиры, это их плата за проезд баям-вожатым.
Как и Петербург в России, перестав в 1997 г. быть столицей политической, Алма-Ата осталась столицей культурной. Пестрые афиши театральных премьер, гастролей Atomic Kitten, Bosson, невменяемого и неизменного гуру Гребенщикова, ухоженные клумбы, фонтаны, парки с аттракционами, стильная азиатско-славянская молодежь и заснеженные пики Заилийского Алатау над городом складываются в неповторимый шарм. Город пленяет легкостью и в то же время роскошью, сталинские постройки вполне гармонично смотрятся рядом с гротескными хай-тек строениями банков и гостиниц. Чувствуются деньги и лоск, но без перебора. Все вывески русскоязычные, на улицах русская речь, говорят, в ВУЗах преподают тоже на «великом и могучем».
Главная достопримечательность Отца Яблок (вольный перевод названия «Алма-Ата» с казахского) находиться в 15 км от города. Воскресным маршрутом №220 через ярко-осенний горный лес можно добраться к, наверное, красивейшему в мире спортивному сооружению. Некогда «секретное оружие» советских функционеров в борьбе за мировое господство в конькобежном спорте, стадион «Медео», до сих пор лидер по количеству мировых рекордов. Причины уникальности стадиона лежат чуть ли не в области научной фантастики: вроде как на этом месте особое магнитное поле, и кристаллы льда замерзают определенно направленными. Вот и носятся спортсмены, как угорелые. Сейчас стадион на реконструкции, говорят, появились норвежские спонсоры и, наверное, после десятилетнего перерыва скоро снова посыпятся рекорды с предгорий Тян-Шаня.
А мы же, запыхавшись, взобрались на противоселевую 150-метровую дамбу над стадионом. Замыкаясь в клаустрофобических скворечниках квартир, покупаем чучело озера Рица или чучело речки Арагви, занафталиненые в виде календарей или фотообоев, и это чтоб хоть как-то бороться со щемящей тоской по высокогорным просторам и морозно-чистому воздуху. Замерев, смотрели мы с дамбы на ожившие фотообои с видом на хребты и леса Тян-Шаня и сами себе казались какими-то неживыми, неестественными, занафталинеными в этой звенящей красоте.Вдоль дорог в Казахстане висят плакаты с седоватым приветливым Назарбаевым и лозунгами вроде: «Казахстан 2030, приблизим эру процветания!».
– Знаешь Ходжу Насреддина? – спрашивает меня шофер КАМАЗа – чеченец. Из Алма-Аты мы поехали автостопом в сторону Бишкека. – Так вот, пообещал Насреддин как-то шаху, что за 25 лет научит ишака разговаривать, и 20 тысяч дукатов на это дело выпросил. Люди смеются над ним, жалеют – ну что ты, ишака никак не заставишь говорить. А тот отвечает, зря, мол, смеетесь через 25 лет или ишак уже помрет, или я, или шах… Так вот и Назарбаев наш с 2030-м годом, улавливаешь?..
О политике люди говорить с первым встречным не спешат, зато, уже когда проведут с вами некоторое время, как заведутся – не остановишь… Наверное, сначала надо убедиться, что нет вокруг шпионов... Азия…
Чеченец нас подвозил матерый, настоящий. В 44-м году отец всех народов загнал чеченцев в поезда, объявлено было, что в этот трудный час нужно помочь братской Азии со сбором хлопка, а через несколько месяцев все вернутся домой. Потому брать ничего с собой не надо. Водителю нашему повезло тогда еще не родиться, а вот брат его умер во время пути на руках у родителей – условий для людей в поездах никаких не создавали. Умерших, да и смертельно больных, собирали на станциях и закапывали в братские могилы. Труп маленького мальчика отец с матерью спрятали, завернув в ковер, чтобы похоронить потом по законам шариата уже на Казахской земле.
Около 70 тыс. чеченцев находятся в Казахстане с 40-х годов, сейчас еще добавились военные беженцы. Живет диаспора вполне спокойно, ни на кого не напрягается. Хотя говорят, что некоторые притеснения со стороны казахов все-таки бывают, особенно сейчас, во время тотальной антикавказской истерии. А, в общем, ехали весело – вы бы слышали чеченские анекдоты, это что-то! – как-нибудь расскажу…
Казахи в каждом поселке поставили памятник местному батыру (это как бы богатырю), коих у бывших кочевников хватало и даже в избытке водились. Говорят, где-то есть памятник батыру с именем Мастур – вместе нескромно и весело получается… Каждый казах обязан знать и за редким исключением действительно знает свой род до 7-го колена, а также к какому джузу он принадлежит. Есть 3 джуза (это племена, что ли) младший и самый большой – воины и кочевники, средний – земледельцы, хлеборобы и старший – музыканты, ученые и писатели.
Переписанная в новые времена история утверждает наличие государственности в Великой Степи еще в дохристианскую эру, а также казахское происхождение Золотой Орды, да и большинства околославянских народов. А что? Вполне может быть…
– Сейчас государственный строй в любой из стран средней Азии можно назвать развитым феодализмом, где-то более, где-то менее… – дальше к Киргизской границе едем мы в роскошном Subaru, наш водитель и собеседник говорит тихо, чувствуется, привык человек, чтобы окружающие слушали его очень внимательно. – Везде здесь основные рычаги бизнеса и власти в руках у одного человека или его семьи…Хочется, поддавшись патриотизму, сказать, что родная Украина хоть немного дальше продвинулась по тернистому пути демократизации. Но что-то не получается.
Наш попутчик миллионер, вполне легальный, вполне удавшийся, но ностальгирует по советским временам:
– Понимаешь, вроде бы сейчас никаких проблем, но ощущение жизни совсем не то, ритм другой, уверенности меньше, отношение людей друг к другу иное… Раньше мы просто так ходили к соседям в гости, теперь только если что-то от них нужно…
Вдоль казахско-киргизской границы живет интересный народ – дунгане. Это китайцы, сбежавшие в позапрошлом веке от тирании очередного китайского самодура-императора к другому императору-самодуру на окраину Российской империи.Дунгане – мусульмане-суниты, говорят на китайском языке, носят симпатичные белые тюбетейки и владеют бесценным даром обработки земли. Вы бы видели картошку или лук, что они выращивают, никакая белорусская бульба или крымский лук не лежали рядом, и это на целинных неплодородных землях. Из стеблей подсолнечника с какими-то еще примесями по только им ведомой технологии дунгане изготовляют топливо, что мало чем уступает торфу. А еще есть обалденная дунганская лапша!
Ленивые не меньше, чем украинцы, казахи дунган уважают, даже относятся с некоторым благоговением – умение искусной работы с землей так и осталась для бывших кочевников чем-то мистическим, недосягаемым.
Пункт перехода возле киргизского города Токмак (в Запорожской области тоже есть городок с таким названием, кстати, с киргизского означает «сытый») оказался полумостом-полубродом через речку с забывшимся названием. Через него туда и обратно плетутся нагруженные ишаки, а рядом шумит конный рынок, лошадей десятками заводили в грузовики и отправляли в бескрайние казахские степи, лошадь – лучший друг кочевника. Движение транспорта между Казахстаном и Киргизией тут запрещено, только пешком и вброд. Позади бескрайняя пустынная страна – где-то там в степи сейчас голливудская съемочная группа с Марком Дакаскасом ищет натуру для нового эпического боевика, а впереди – зажатая в Памиро-Тян-Шанских тисках Киргизия. Однако на границе у нас возникают непредвиденные проблемы…
Продолжение следует...
Плюс несколько старых фотографий осени на Медео...
...
...
...
...
...
...
...
...
Генеральный спонсор проекта "Возвращение в Афганистан"
— интернет-магазин чехлов для планшетов и телефонов Чехольчик.com.ua
Комментариев нет:
Отправить комментарий